Le Boreal cestuje po žurnálu - Boston k Montrealu 10-denní plavba

3. den - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal nepřišel do Halifaxu až po obědě, takže jsme měli na lodi další volnější ráno. Po snídani jsem seděl na anglické přednášce o velrybách od přírodovědce Josefa. Jako historik Sophie, jeho vášeň pro jeho téma byla nakažlivá, a to mě vzrušilo z možnosti vidět velryby v St. Lawrence seaway. Zatímco jsme poslouchali přírodovědce v angličtině, francouzská skupina slyšela Sophiinu prezentaci o Acadii v divadle.

Měl jsem oběd v hlavní jídelně v Le Boreal. Byl to italský den (představovali různé obědy každý den na oběd) a miloval jsem salát a lasagne. Dezert byl taky dobrý - lahodný malinový koláč. Není divu, že Francouzi vědí, jak dělat pečivo, že? Jedna věc, kterou jsem si o lodi všimla, byla nedostatek oznámení. Určitě to přispívá k atmosféře podobné jachtě!

Do Halifaxu jsme dorazili do 14 hodin, všichni jsme museli vyzvednout celní odbavení, vyzvednout si pasy, promluvit si s úředníkem, který náš cestovní pas orazítkoval, a vrátit jej na loď. Trochu chvíli, protože někteří lidé nešli dolů do salonku, dokud neoznámili jejich jména a čísla kabin, a to navzdory třem nebo čtyřem oznámením ve francouzštině a angličtině, a to bylo vytištěno v denním zpravodaji. Oznámení byla o to otravnější, že loď má tak málo.

Lodě kotví na krásném místě v Halifaxu, a já jsem si přála, abych měla čas potulovat se po molu. Pier 21 je kanadský ekvivalent Ellis Islandu, a 1,5 milionu přistěhovalců vstoupilo do Kanady přes tento přístav od roku 1928 do roku 1971. Halifax se může pochlubit největším světovým nepřetržitým promenádou v centru města, která se táhne 4 km (asi 2 míle) od přístaviště Pier 21 do přístaviště Purdy's Wharf. Vypadá to docela pěkně, s mnoha obchody, bary a restauracemi. Křišťálová symfonie a stříbrný šepot byly také v přístavu, což znamená, že v Halifaxu bylo v ten den asi 1 500 cestujících. V některých dnech má Halifax v přístavu čtyři velké lodě s více než 10 000 cestujícími! Jsem rád, že jsme tam byli na lehký den.

Halifax je nejlépe známý pro mě jako místo kde těla Titanic cestujících byla vzata po jeho potopení v dubnu 1912. Tam je také památník blízko Peggy je Cove si pamatovat 229 Swissair cestujících a osádky kdo umřel, když jejich letadlo od New Yorku k Ženevě ulovené t Jako oheň a havaroval v roce 1998. Jako severoamerický přístav nejblíže k Evropě, město hrálo důležité role v obou světových válkách, a já si vzpomínám, jak mnoho letadel USA byly uzemněny tam po 11. září 2001.

Největší umělý, ne jaderný výbuch někdy zaznamenaný nastal v Halifax během World válka já 6. prosince 1917. Dvě lodě běžely do sebe v úzkém přístavu (který je také svět je druhý nejhlubší vedle Sydney), nastavení jeden. v ohni. Mnozí měšťané stáli na břehu a sledovali scénu a jiní se dívali na místo okny svých škol, domovů nebo podniků. To, co obyvatelé nevěděli, bylo, že jedna z lodí byla neoznačená francouzská muniční nosič SS Mont Blanc na cestě do Evropy. Druhá byla válečná pomocná loď bez nákladu. Brzy po nehodě došlo k výbuchu muniční lodi a 2000 bylo zabito a dalších 9000 vážně zraněno. Všechny budovy pro 500 akrů v okolí přístavu byly zničeny a výbuch dokonce spustil tsunami v přístavu. Zbytky lodi byly nalezeny na míle daleko (část kotvy o hmotnosti 1000 liber byla nalezena ve vzdálenosti 5 mil). Lidé slyšeli výbuch 100 mil daleko. Ačkoli to byla zima, Amerika okamžitě poslala vlak plný humanitárních pracovníků, kteří zůstali celé týdny pomáhat s pomocným úsilím a stmelit pouto mezi Kanadou a USA.

Le Boreal měl v Halifaxu dvě výlety na břeh. Jedna z nich byla prohlídka města Halifax, která navštívila mnoho historických památek ve městě, spolu s veřejnou zahradou a námořním muzeem Atlantiku. Udělal jsem druhé turné, které bylo půldenní prohlídkou malebného Peggy's Cove.

3. den - Peggy's Cove, Nova Scotia

Nalodili jsme se do autobusu na exkurzi do Le Boreal na slavnou Peggy's Cove asi 2:45. Na exkurzi jsme měli dva autobusy a šest anglicky hovořících hostů dalo na jeden z těchto velkých akordeonových autobusů. Seděli jsme v zadní části akordeonu a poslouchali anglického průvodce, zatímco Francouzi měli v čele mikrofonový průvodce. Náš průvodce Lynn byl v důchodu sestra z Halifaxu, která pracovala pro tour operátory jako zábavná práce. Byla velmi dobrá a nechala nás bavit s informacemi o regionu, když jsme projížděli Halifaxem a hodinu jízdy do Peggy's Cove.

Peggy's Cove má méně než 75 obyvatel, ale každoročně je navštíví tisíce, protože je to jedna z nejznámějších rybářských vesnic na světě. Město bylo postaveno na žulovém podloží, takže nemá mnoho půdy na cokoliv. Je to okouzlující místo a nádherné pro fotografy a umělce. Peggy je Cove sedí u úst Margaret zátoky. Podle legendy, mladá žena jménem Margaret byla zachráněna z vraku, usadil se v této oblasti a oženil se s jedním z jejích záchranářů.

Mnoho návštěvníků Peggy's Cove sedí na lavičkách a pozoruje moře nebo maják. Obec má několik galerií a obchodů, ale celou vesnici můžete vidět asi za hodinu. Zůstali jsme hodinu a půl. Vzal jsem spoustu fotek, snědl kužel zmrzliny s citronovým zázvorem a trochu jsem v obchodech procházel, dokonce jsem si koupil magnet na lednici. I když jsme si mysleli, že by to mohlo pršet, slunce vyšlo, když jsme se blížili k Peggy's Cove, takže jsem nechal pláštěnku na autobusu.

Večeře jsem měla v neformálním bufetu v restauraci Grill. Bylo to další dobré jídlo, ale myslím, že dávám přednost čekání v hlavní restauraci. Stejně jako u většiny nocí, večerní zábava zahrnovala živou klavírní hudbu v hlavním salonku i panoramatickém salonku. Tento večer jsme měli také klavírní koncert v divadle.

Další den bude Le Boreal v Louisbourgu, Nova Scotia.

Den 4 - Louisbourg, Nové Skotsko

Příští ráno byl Le Boreal na moři na cestě z Halifaxu do Louisbourgu. Loď má maximální rychlost 15 uzlů, méně než větší lodě. Ráda jsem nemusela být brzy ráno; zdá se to velmi civilizované.

Jedl jsem lehkou snídani a zúčastnil jsem se Sophieho rozhovoru na Samuela Champlaina, který byl slavným francouzským průzkumníkem zodpovědným za většinu osady Quebec. Lake Champlain v New Yorku stát je také jmenován pro něj.

Tématem oběda byla kanadská kuchyně a spolu s dalšími plody moře jsme měli krabí nohy. Bohužel, byl jsem na 12:45 hodin turné, tak musel jíst poměrně rychle. Vzali jsme nabídku na břeh v Louisbourgu v Novém Skotsku, po kterém následovala krátká jízda autobusem do pevnosti Louisbourg. Když jsme dorazili na pevnost, dali nám stroje Audiovox a rozdělili nás do dvou skupin - angličtiny (asi 14 z nás, téměř všech Američanů / Britů) a francouzštiny (zbytek). Je hezké mít tak malou turné.

Francouzština stavěla pevnost a město na tomto místě v 1713. To bylo částečně zničeno, když Britové převzali Nova Scotia v pozdních 1750 ale byl u jeho výšky v 1744. Místo bylo opuštěné a odešel v troskách předtím to se stalo kanadským národem. park v roce 1928. Většina rekonstrukcí proběhla v 60. letech 20. století a dnes je asi 20 procent města zrekonstruováno, což z něj činí „největší rekonstruované město 18. století v Severní Americe“. Zřícenina zbytku města je stále tam a archeologové

5. den - Iles de la Madeleine (Magdalenské ostrovy) - Ranní prohlídka

Pokud jste nikdy neslyšeli o Iles de la Madeleine, nejste sami. Toto souostroví tucet ostrovů (jen sedm obydlený) je lokalizován uprostřed zálivu St. Lawrence, asi 60 mílí od Princea Edwarda Island, 125 mílí od Gaspe poloostrova Quebec, a přes 700 mílí od Montrealu. Šest ostrovů je spojeno dlouhými, tenkými písečnými dunami a jedinou dálnicí - trasa 199. Celá skupina má tvar rybího háku nebo půlměsíce.

Ačkoli v námořní Kanadě a Atlantiku časové pásmo, ostrovy jsou část provincie Quebec. Jacques Cartier nejprve psal o ostrovech v 1534, a Samuel de Champlain dal je na mapě v 1629 s názvem “La Magdeleine”. Současné jméno, Iles de la Madeleine byl přezdíván v 1663 na počest manželky koncesionáře ostrovů v 1663. Dlouho, mnoho anglických map ukazovalo ostrovy jako Magdalen ostrovy, ale nyní všechny mapy ukazují francouzské jméno .

Mnoho dnešních 13,000 obyvatelů souostroví pochází z Acadians, kteří byli vyhnáni z Acadia na místa po celém světě v roce 1755. Někteří uprchli z deportace a uprchli na tyto ostrovy a další. Přes 95 procent dnešních obyvatel je francouzština a dalších 5 procent anglicky hovořících (tzv. Anglofony francouzsky), většinou skotského původu. Mnoho anglofonů žije ve vlastních malých komunitách a posílá své děti do anglických škol, které jsou v jiném okresu než francouzské.

Většina madelinotů se zabývá povoláním spojeným s námořnictvím - buď rybolovem nebo cestovním ruchem. V sedmdesátých letech měly ostrovy asi 5 000 návštěvníků, v roce 2010 jich bylo více než 50 000, většinou v červenci a srpnu. Turisté a umělci přicházejí na 180 km nedotčené pláže, jedinečné kultury a dědictví, a klid a pohodu. Většina z nich nepřijde na koupání, protože teplota vody dosahuje maximálně poloviny 60 let!

Obyvatelé Iles de la Madeleine považují své klima za "mírné" námořní klima, protože moře činí zimní počasí mnohem teplejším než na pevnině Quebec. Nemají dostatek sněhu, ale dostávají hodně větru po celý rok, což činí jízdu skutečnou výzvou v zimním období, protože sníh (a někdy i vlny) může foukat po silnicích. Tyto konstantní větry foukají od 17 do 40 km / h (9 až 22 uzlů) a ještě silnější v zimě. Surfers, kite boarders, a paragliders se hrnou k ostrovům pro větry. Tam jsou stovky letních aktivit, včetně hlavní "hrad z písku" stavební soutěž každý srpen. Oblast je sen fotografa, birdera a turisty.

Cesta do souostroví není snadná. Jen několik výletních lodí navštíví každý rok, ale vláda se snaží přilákat více. Většina (asi 80 procent) návštěvníků dorazí přes 5-hodinový trajekt z ostrova Prince Edwarda. Ostatní přijíždějí letadlem z Montrealu (non-stop v létě; 2 zastávky po zbytek roku). Jak náklady na vzduch, tak i trajekty jsou vysoké, ale jen vědět, že můžete občas uniknout, činí život snesitelnějším pro mnoho Madelinotů.

Solné doly jsou třetím největším zaměstnavatelem. Ostrovy sedí na sedmi velkých solných kopulích, a ten nejbližší k povrchu byl těžený pro silniční sůl pro několik let. Myslel jsem, že je zajímavé, že při vrtání oleje našli doly.

Někteří námořníci našli cestu k ostrovům náhodou. Bylo zaznamenáno přes 400 ztroskotání, většinou lodí zametaných na břeh bouřkami. Námořníci, kteří přežili, někdy udělali ostrovy jejich domovem.

Francouzská kultura ostrovů je jiná než Quebec nebo Francie, který není překvapující vzhledem k jejich izolaci (až do nástupu moderních komunikačních metod). Jazyk je více Acadian francouzština, který přišel z “staré francouzštiny” středověku a renesance. Přízvuk se také liší od ostrova k ostrovu, protože každý jednotlivý ostrov byl izolován až do doby, kdy je silnice spojovala v 50. letech. Například místo toho, aby se jejich "Rs" jako většina francouzských reproduktorů, jeden ostrov učinil naprosto tichým. Dle místní legendy, důvod pro tuto změnu se datuje k Acadians. Britové důsledně se snažili dostat Acadians k příslibu jejich oddanosti anglickému králi. (Král je "Roi" ve francouzštině). Aby se toto slovo neřeklo, prostě vynechali "R" ze všech výslovností. Dobrý příběh, že?

Madelinots loví humry, lastury, krabi sněhu, ryby a korýši. Nejdůležitější plodinou je humr. Současná sezóna humrů začíná první týden v květnu a trvá přibližně devět týdnů až do prvního červencového týdne. Ryba humra začíná v 5 hodin v den otevřených dveří a je to závod na oblíbené humrové skvrny. Vzhledem k nadměrnému lovu mnoha druhů v minulosti rybáři nyní spolupracují s odborníky z oblasti zvěře a ryb, kteří kontrolují počet humrů a jiných ryb. Na ostrovech je 325 rybářů, z nichž každý může vydat méně než 300 pastí denně. (Počínaje rokem 2004, kdy mohli používat 300 pastí, se rybáři dohodli, že každý rok po dobu deseti let sníží počet tří pastí, aby pomohli chránit obyvatelstvo, takže v roce 2011 mohli vyrazit pouze 282. Oni přehodnotí, když se dostane v roce 2014 .) Ačkoliv každou past lze vykládat pouze jednou denně, tucet nebo více humrů může být v pasti, když je vytažena. Nemohou udržet humra, jehož tělo je méně než 3,25 palce dlouhé. Rybáři dostali 4,78 dolarů za libru humra v roce 2011, ale pouze 3,72 dolarů za libru v předchozím roce. Stejně jako mnoho "zemědělců", kteří se silně spoléhají především na jednu plodinu (např. Na producenty tabáku na jihu), většinu svých příjmů vydělávají během těchto několika krátkých týdnů každý rok. Náš řidič zájezdového autobusu byl především rybář humra, ale po zbytek roku pracuje na jiných podivných místech.

Le Boreal dorazil do přístaviště trajektů v Cap-aux-Meules (Cape of Grindstone) kolem 7:30. Den byl perfektní - slunečno a asi 65-70 let. Vítr byl tak lehký, jak to kdy bylo, ačkoliv všechny vlajky vyrazily rovně. Malá vesnice (asi 1500 obyvatel) má stejný název jako ostrov. Název pochází z malých skal / mlýnského kamene na kopci s výhledem na přístav. Přihlásil jsem se na ranní i odpolední prohlídku, protože jsem si myslel, že je nepravděpodobné, že bych se mohl vrátit. Ráno odjeli v 8:30 a já jsem byl potěšen, když jsem viděl, že anglický reproduktory mají vlastní malý autobus! Třináct z nás a Stephan řidič a výjimečný průvodce jménem Susan vyrazili na dva ostrovy - Ile du Havre Aubert a Ile du Havre Aux Maisons.

Susan je původem z Winnipegu a se svým manželem se setkala před více než 25 lety v dvojjazyčném táboře. Nemluvila francouzsky a nemluvil anglicky. Flirtovali mezi sebou a našli způsob, jak komunikovat. Stejně jako mnoho mladých lidí opustil ostrovy ve věku 16 let, aby mohl pokračovat v dalším vzdělávání v Kanadě. (studenti mohou nyní získat vysokoškolské kredity na ostrovech). Nechtěl se vrátit. Oženili se, žili v Japonsku a kdekoli jinde na světě a vrátili se na ostrovy před 17 lety, aby se tam usadili.Učí ESL na částečný úvazek a byl novinářem, který je nyní starostou. Řekla, že mnoho mladých lidí je jako její manžel; odejdou, ale vrátí se, aby vychovali rodinu.

Opustili jsme Cap-aux-Meules a jeli na jihozápad směrem na ostrov Havre Aubert. Hodně ze silnice sleduje velmi úzké písečné duny, které jsou pokryty mořskou trávou. Před lety používali kempování a turistiku na dunách, ale nyní je přísně kontrolováno, aby je ochránili. Posádky silnic přidaly na břeh podél silnice velké kameny, aby pomohly zpomalit erozi. Havre Aubert je jižní konec souostroví a je nejvíce zalesněný (to ještě má velmi nemnoho stromů, protože většina z lesů byla zkrácena před lety stavět domy a pro palivové dřevo a byl nikdy znovu vysazen). Krátké vegetační období udržuje málo stromů malé.

Nejprve jsme se zastavili v místě d'Autrefois, v domě Clauda Bourgeoise, který byl kdysi kapitánem rybářské lodi Annick. V roce 1990 se jeho loď potopila během bouře. Přežil, ale fyzicky i duševně zraněn. O čtyři roky později odešel do důchodu a začal stavět malou historickou vesnici, jako je jeho dědeček na jeho půdě, především pro terapii. Místo otevřel v roce 1998, a to je docela charakter. Všichni jsme si užili jeho příběhy o životě jako rybář humra a zpěv s kytarou. Vidět 24 "x 32" (regulovaná velikost) pasti humra nahoru se blížit a učení jak rybáři dělají tyto pasti (který trvat asi 5-7 roky) byl fascinující. Největší humr dokonce chytil byl 42 liber v zátoce Fundy, a ten největší v Iles de la Madeleine byl 26 liber, který byl odhadován být asi 45-50 roky starý. Claudeova největší byla 10 liber, ale i ta velikost je příliš velká na to, aby jedla (tvrdá). Většina ulovených humrů je stará asi 7 let.

Po poslechu Clauda jsme procházeli jeho nově vytvořenou vesnicí a dívali se na tradiční budovy plné starožitného nábytku a zemědělského vybavení. Velmi dojemná návštěva, protože vesnice vypadala, že je tak láskyplně vytvořena a Claude byl tak vášnivý pro svůj život.

Po asi hodině jsme Claude opustili a vydali se na historické místo La Grave, na vzdálenějším konci ostrova poblíž hlavní vesnice Havre-Aubert. Toto místo bylo první osadou ve všech ostrovech a je na malém mysu, který je tak úzký, že všechny budovy jsou nábřeží na jedné straně silnice nebo jiné. Budovy jsou pestrobarevné a my jsme to všichni považovali za magické místo. Bohužel, Musee de la Mer (námořní muzeum) na "konci silnice" byl uzavřen pro renovaci, a nemusí otevřít na další rok nebo tak. Věci se na těchto ostrovech pohybují pomalu, stejně jako v jiných částech světa, jako je Karibik.

Měli jsme volný čas na návštěvu obchodů a na malý beachcombing. Mnoho umělců (a jiní) v těchto eklektických ostrovech pochází z celého světa. Například sem přišel a zůstal japonský umělec, stejně jako umělec jávského hedvábného batika, brazilský oceánograf a náš průvodce. Jeden z obchodů, Artisans du Sable, je součástí sítě Economusee, kde si návštěvníci mohou prohlédnout umělce při práci v dílně. Jednou ze specialit této dílny bylo umění tvořené „tajnou“ směsí písku, která byla držena společně s nějakou pryskyřičnou látkou. Nádherné kousky vypadají, jako by se okamžitě rozpadly, ale jsou dost těžké a rockové.

Opustili jsme Havre Aubert a vydali jsme se zpátky k lodi, zastavili jsme se u rybího domu na ostrově Havre Aux Maisons. Náš průvodce a její rodina žijí na tomto ostrově, který leží mezi Havre-Aubert a hlavním ostrovem Cap aux Meules. Susan nám řekla, že rodinné jednotky jsou zde velmi důležité, a muži se identifikují pomocí svého křestního jména a jména svého otce. Například, její manžel je Joel a jeho otec Euclid. Její manžel odchází Joel aux Euclid (aux je "z"). V telefonním seznamu, jeho jméno je vypsáno jako Joel E., ačkoli E. není jeho střední počáteční. Někdy jména pokračují a pokračují jako Joel aux Euclid aux jméno dědečka, etc.

Rybí udírnu vlastnili dva bratři. Uzený sleď byl hlavním zdrojem příjmů pro ostrov, ale sleď byl nadměrně loven, takže nyní bratři prodávají jen místní trh. Dokonce musejí "dovážet" sleďa z New Brunswicku, aby se dostali dost. Cestovali jsme po jednom z kouřoven, který už nebyl používán, viděli jsme staré fotografie a četli, jak byly ryby připraveny. Přestěhovali jsme se do udírny, kde jeden z bratrů krátce otevřel dveře, abychom je mohli vidět z vnějšku, ale nešli jsme do kouřové budovy, kde používají javorové dřevo a piliny k kouření. Ryby jsou nasáklé ve slaném nálevu po dobu 2-3 dnů, následované 2-3 měsíci 24-hodin / den v udírně. Konečný produkt je podobný jako hovězí trhaný jen těžší.

Nakonec jsme viděli krátké video dělníků, kteří prováděli různé kroky, měli chuť dvou druhů uzeného sleďa (suchého a v mastné omáčce) a měli možnost si něco koupit. Přinesl jsem některé z sleďů v mastné omáčce domů a byl velmi šťastný, že sklenice dělala cestu domů v mém zapsaném zavazadla bez rozbití!

Naše poslední zastávka na ranním turné byla v katolickém kostele sv. Petra (Saint-Pierre de La Verniere) v Cap aux Meules. Jedná se o druhý největší dřevěný kostel v Severní Americe. (Největší je v Novém Skotsku.) Kostel byl poprvé postaven ze dřeva uloženého v nákladním prostoru lodi směřující do Evropy ze Severní Ameriky. Potopil se poblíž ostrova a náklad přešel na jinou loď. Ta loď také potopila ne dlouho poté, co opustila ostrovy. Majitelé nákladu se rozhodli, že je to zahalené a dá je do kostela. Nedlouho poté, co byla dokončena kostelní kostra, na zem vybuchla obrovská bouře. Oni "dvojí-požehnal" dřevo a místo před začátkem! Kostel byl otevřen v roce 1876 a rozšířen v 19. století. To bylo klasifikováno jako kanadská historická památka v roce 1992 a je stále aktivní kostel.

Vnitřek kostela byl krásný, ale hřbitov byl fascinující, se spoustou zajímavých starých náhrobků a nádherným výhledem na moře. Vrátili jsme se na loď asi 1:15, s dostatečným časem na rychlé kousnutí před odpolední prohlídkou dalších Iles de la Madeleine ve 2:15.

5. den - Iles de la Madeleine, Quebec - odpoledne

Náš průvodce Susan a řidič Stephan také odpolední anglické turné v Iles de la Madeleine. Tentokrát jsme měli 14, z toho asi polovina z ranního turné. Bylo to tak hezké mít takovou malou turné, jednu z výhod v anglicky mluvící menšině na Le Boreal. Zatímco ranní prohlídka byla zaměřena na historii a kulturu souostroví, odpolední prohlídka byla spíše o přírodních krásách a geologickém dědictví. Tyto ostrovy se datují před více než 70 000 lety a jsou tvořeny zejména dlouhými písečnými dunami, které jsou důsledkem neustálé eroze nádherných červených pískovcových skal. Jeli jsme asi hodinu do nejvzdálenějšího severovýchodního bodu ostrovů u Ile de la Grande Entree, což znamenalo, že ti z nás na obou cestách putovali po celé délce jízdního souostroví. Jeli jsme přes převážně anglický ostrov Ile de Grosse, kolem solného dolu a zastavení v Grande-Entree na stejnojmenném ostrově. Grand Entree je "humrové hlavní město Quebecu", kde žije 125 rybářů humra (z toho 325 na ostrově). Měli jsme asi 30 minut, abychom se rozhlédli kolem lodí, pláže a malých butiků.

Opustili jsme Grande Entree a zastavili jsme na jednom z vysokých útesů s výhledem na krásnou pláž na ostrově. To bylo blízko města Starého Harryho, který byl pozemek lovů mrožů 17. a 18. století. Tyto lovy přinesly první Basky na ostrovy. Obrovské mrože by se hromadily na skalnatých březích a použily své obří kly, aby vyšplhaly po skalách. Mroži byli poraženi pro svůj olej a maso a do roku 1799 bylo celé stádo zničeno. Dnes na ostrovech neexistují žádné mroži. Nemohl jsem si pomoct, ale zajímalo by mě, jestli jsou všechny přísné předpisy pro rybolov humrů zavedeny, protože se stalo s mroži.

Autobus nás vzal zpět podél Route 199 na South Dune Beach na ostrově Havre aux Maison. Tato písečná pláž byla snadno přístupná a byla lemována malebnými, dramatickými vápencovými útesy. Mnohé útesy měly v nich vytesané jeskyně a vy jste mohli chodit asi 20 stop nebo více. Mořský oves lemující duny byl velkolepý a pláž byla klidná a ideální pro procházky. Bylo divné, že tyto duny, které vypadají hnědavozelené, jsou daleko. Z této pláže jsme se vydali po štěrkové cestě do majáku s výhledem na nedaleký ostrov Ile d'Entree (ostrov Island), který je jediným obydleným ostrovem, který není spojen se zbytkem ostrovního řetězce. To má 100 obyvatelů, většinou skotského a irského dědictví.

Naše poslední zastávka byla v Belle Anse na Cap-aux-Meules. Měla také nádherné červené útesy a krásný výhled. Tyto útesy byly podrobeny skluzavkám, takže jsme nemohli být příliš blízko.

Vrátili jsme se do Le Boreal v 6:30, právě včas, abychom se trochu uklidili před nápoji a večeří. Měl jsem rajčatovou bazalkovou polévku, salát a těstoviny se zeleninou a lehkou rajčatovou omáčkou. Báječný. Pošírovaná hruška pro dezert byla dokonalým zakončením vynikajícího jídla. Dva zpěváci a palubní pianisté byli headlinery v kabaretním divadle, ale byl jsem příliš unavený, abych se zúčastnil. Jiní řekli, že odvedli dobrou práci.

Byli bychom v Perce, Quebecu příští, a odpoledne se vydám na výlet do ostrova Bonaventure, kde žije 250 000 ganetů.

Den 6 - Perce, Quebec

Druhý den ráno jsem se probudil, když jsem cítil, že se loď trochu otřásla. Vystoupil jsem z postele, vykoukl oponu a tam byl nádherný "propíchnutý" skalní útvar (lichoběžníkový s otvorem v něm) Perce, Quebec. Slunce svítilo a my jsme se nacházeli v přístavu, abychom upustili kotvu. Byl to další nádherný podzimní den v zálivu sv. Vavřince.

Perce je malá vesnice na konci poloostrova Gaspe v Quebecu. Ačkoli jednou rybářské společenství, město je nyní primárně turistické centrum protože jeho nádherné Perce skály a blízkého Bonaventure ostrova, kde až 250,000 gannets (ptáci) žít.

Moje cesta byla až po obědě, takže jsem měl pěknou snídani a byl jsem schopen relaxovat a užívat si Le Boreal. Přál bych si, aby slanina mohla být při snídani ostřejší (dobře provedená), ale miloval jsem způsob, jak vařená míchaná vejce vařila na objednávku. (Myslím, že museli použít máslo.) Oběd byl v obou restauracích vynikající formou bufetu. Pro výzdobu švédských stolů byly použity živé studené vody kanadské (Maine) humry. Jen vtipálek na večeři!

Když jsem celý den cestoval celý den, nebral jsem ranní turné, ale zdálo se, že anglicky mluvící skupina si to opravdu užila. Prohlídka byla prohlídkou památek Perce, většinou se zaměřením na éru 30. let. Prohlídka se vydala na vrchol hory (Cote Surprise), která skýtá výhled na město a poskytuje nádherný výhled na Perce, naši loď, skalku Perce a ostrov Bonaventure. Navštívili také obchod se smíšeným zbožím, kde průvodci oblečeni ve staromódním oděvu vyprávěli příběhy o historii obchodu, a Pic de L'Aurore a Mount Joli s výhledem na okolí. Výjimečné počasí ještě více zlepšilo turné a očekávala jsem, že bude ideální pro náš výlet na ostrov Bonaventure.

6. den - ostrov Bonaventure poblíž Perce, Quebec

Naše návštěva v kolonii Gannet na ostrově Bonaventure opustila loď v tendru v 1:15. Moře se opravdu valilo a já jsem měl trochu strach o ty, kteří na svých nohách nejsou tak stabilní. Když jsme dorazili do přístaviště, přesunuli jsme se na vyhlídkovou loď na 15 minut cesty na ostrov Bonaventure. My jsme se vydali na ostrov (2,6 K, nebo asi 1,5 mil) na druhou stranu, kde je ptačí kolonie. Výlet probíhal na dobře značené trase, ale na první 3/4 vzdálenosti byl většinou stoupán. Túra byla lesem, takže jste nemohli vidět nic jiného než stromy a keře. Zpočátku měli porta-potties, asi v polovině cesty a v kolonii. Trvalo nám asi 45 minut až hodinu, než jsme se vydali na cestu. Tato túra není vhodná pro ty, kteří mají problémy s chůzí nebo horolezeckými kopci.

Kolonie byla tak úžasná, jak jsem si ji pamatoval, když jsem navštívil před několika lety. Jen asi 60,000-65,000 gannets bylo na útesech (podle průvodců) protože mnoho už se stěhoval. Útes byl však naplněn ptáky a strávili jsme asi 20 minut pozorováním z několika pozorovacích stanic nebo za plotem. Ostrov protíná několik tras, ale my jsme neměli čas na zkoumání, vracet se tak, jak jsme přišli.

Vrátili jsme se o něco rychlejší (většinou z kopce), přijíždějící na molo ve 4:30 na cestu zpět do mola a pak zpět do Le Boreal přes výběrové řízení. Udělali nám sendviče / jablka / dort / balenou vodu, abychom mohli jíst na zpáteční cestě (15 minut). Byl jsem zpátky na lodi do 5:15.

Po večeři před večeří jsme měli výbornou večeři humrů, polévku, salát a pečené broskve na dezert. Večeře byly velmi dobré.

Přehlídka měla představovat tanečníky vykonávat mnoho francouzských tanců (včetně can-can). Nicméně, rolování moře přimělo je, aby odložili přehlídku až do příštího večera. To mi vyhovovalo, protože moje ranní exkurze v Havre St. Pierre (na severním břehu ústí řeky Sv. Vavřince) začala v 7:15!

Den 7 - Havre Saint Pierre, Quebec a ostrovy Mingan

Další den Le Boreal byl v Havre-Saint-Pierre, Quebec, což je velmi malé město na severním břehu řeky Sv. Vavřince. Je velmi blízko ústí řeky a zálivu sv. Vavřince, téměř přímo na sever od města Gaspe na špičce poloostrova na jižním břehu řeky. Ačkoli vesnice je malá, to je největší město a krajské město Minganie RCM (jako kraj) a domov pro mnoho vlády, obecní, a oblastní služby.

První obyvatelé Havre-Saint-Pierre pocházeli z Iles de la Madeleine v devatenáctém století. Šest rodin rybářů založilo město v 1867. V roce 1948, mnoho z rybářů změnilo jejich povolání k dolování když jeden z největších ilmenite (titan) doly na světě se otevřely. Obyvatelé hrdě prohlašují, že titan od Havre-Saint-Pierre byl nejprve použit v raketách NASA šedesátých lét, spojovat město s měsícem předtím to bylo spojeno se zbytkem Kanady. Město ještě vypadá, že je trochu neochotný být součástí Kanady. Ve městě jsme neviděli žádné kanadské vlajky, jen Quebec a Acadia. I pouliční značení města je opatřeno Acadianskou vlajkou. Hádej, že je to trochu jako ty na Starém Jihu, kteří stále létají pod vlajkou Konfederace. Musím se přiznat, že tento výlet mi dal nové uznání, proč by někteří Quebecoisi chtěli být nezávislí na Kanadě a společenství, zejména s ohledem na to, jak Británie zacházela se svými Acadianskými předky.

Dnešní obyvatelé hovoří francouzským dialektem, který je více podobný francouzskému Acadianovi než Quebecu. Asi 30,000 návštěvníků každý rok, aby jejich cesta do nedaleké Mingan souostroví národní park rezervy, více než 40 vápencových ostrovů různých velikostí a 1000 ostrůvek žulové sypané podél 152 km (70 + mil) pobřeží. Výletní lodě z Havre-Saint-Pierre dělají krátký výlet (asi 15-30 minut, v závislosti na které ostrovy), aby se návštěvníci na ostrovy, a kanadské Park Service má na místě průvodce, kteří poskytují výlety. Návštěva Minganu byla hlavním důvodem naší zastávky v Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal měl tři výlety - procházku městem, návštěvu jednoho z ostrovů Mingan, nebo návštěvu dvou ostrovů. Vybral jsem si delší turné, i když exkurze začala v 7:15.

Den byl slunečný a klidný, ideální pro malou lodní jízdu (asi 50 z nás ve 3 skupinách) na první ostrov L'ile Niapiskau, který je známý svými mnoha vápencovými monolity. Naše anglofonní skupina byla jen sedm, zkazila nás ještě více z velkých zájezdů a měli jsme vynikajícího průvodce. Byla velmi nadšená a znalá geologie ostrova. Monolity mi připomínaly trošku těch, které jsem viděl na skalách Hopewell (nazývaných také skály květináčů) zátoky Fundy. Nicméně, některé z monolitů byly ve vnitrozemí na ostrově, který podporuje vznik ostrova stoupající z mořského dna. Skvělá fotografická příležitost a místní básník (nyní mrtvý) Roland Jomphe pojmenoval mnoho z formací, označil je kvůli jejich tvaru. Tyto názvy se zasekly - např. Madame de Niapiskau, prezident Nixon, velryba, orel, atd.

Chodili jsme kolem ostrova asi hodinu na dřevěné chodníky. Bylo to krásné, děsivé místo se všemi obrovskými kameny, ale většina stezek byla dřevěná chodba, která usnadnila chod. Brzy nastal čas navštívit další ostrov v souostroví Mingan - Quarry Island.

Den 7 - Havre Saint Pierre, Quebec a Quarry Island

Asi po hodině na ostrově Niapiskau jsme se krátce vydali na náš druhý ostrov, lom L'ile. (Quarry Island) Má tento název pro jeden ze dvou důvodů - buď pro malé vápencové skály po celém ostrově, které se podobají těm z lomu nebo pro francouzské slovo pro lov slepých, což je podobné. Cestou jsme mohli vidět Anticosti Island v dálce, velký ostrov ve středu ústí řeky Sv. Vavřince. Je to úžasné, jak velký je tento záliv! Anticosti koupil bohatý muž v pozdní 1800 jako lovecká rezervace, a on ji zásobil jeleny, losy a dalšími zvěřinami. Bohužel nekupoval žádné dravce, a tak jelen jedl všechny rostliny (kromě některých evergreenů). Dnes je na ostrově více než 250 000 jelenů a mají rozsáhlou loveckou sezónu, která jim brání umírat hladem.

Lom Ile je o něco větší než sousední ostrov Ile Niapiskau a je domovem pěti odlišných stanovišť. Před naší procházkou jsme měli pěknou svačinku tvořenou sendviči, dortem, ovocem a sýrem, spolu s vodou, kávou nebo džusem. Po svačině jsme se vydali na turné po dobu téměř 2 hodin s dalším nadšeným průvodcem, který byl ekologem / botanikem. Byla výborná a když jsme procházeli oblastmi, udělala pěkné vysvětlení - ne příliš mnoho informací, kolik jich dělá. Prošli jsme lesem (1), (2) rašeliništěm nebo fenem (3) neplodnými (4) útesy a (5) břehem, přičemž jsme si všimli rozdílů v rostlinném životě. Byl to odliv, takže jsme chodili po pláži spíše než na stezce v některých částech. Tento ostrov také měl vápencové monolity, někteří s zeleným růstem na vrcholcích, končit jejich bytím volal Pot de fleurs (květináče) monolity. Také viděl hmyz jíst džbán rostliny v bažině a spousta stromů zahalené vousy starého muže, jak jsem viděl na Aljašce. Přítomnost této rostliny, která vypadá podobně jako španělský mech, je možná pouze tehdy, když je vzduch velmi čistý bez znečištění.

Cestou zpátky na loď jsme šli podél pobřeží k lodi. Najednou jsem viděl, jak pes do doku směřuje k naší lodi. Když jsem se zeptal průvodce, který přivedl svého psa, řekla, že domácí mazlíčci nejsou povoleni, ale rychle také uvidí "psa", který byl vlastně liška obecná. Tato zvířata žijí na ostrovech, jíst bobule a malé hraboše. Tenhle člověk se naprosto nebál člověka a seděl na lavici obžalovaných pro fotografie. Jeho srst byla dost tlustá a vypadal velmi zdravě, takže si nemyslím, že hladověl, i když jsem měl trochu strach z vztekliny, vzhledem k jeho zvláštnímu chování. Toto pozorování bylo úžasným koncem pro naše fascinující ráno.

Nalodili jsme se na lodě asi 11:45 a do 12:15 jsme byli zpátky na lodi. Nemuseli jsme být zpátky na palubě, takže jsme procházeli kolem malého města, které trvalo 20 minut.

Oběd byl středomořský bufet - velmi dobrý. Pluli jsme ve 14 hodin, opouštěli záliv sv. Vavřince a pohybovali se po řece. Odpoledne jsme odpluli a využil jsem čas na třídění fotografií. Většinu času, břeh řeky byl příliš daleko vidět; bylo to jako oceán. Dokonce jsem si krátce zdřímla a vynechala jsem anglicky mluvící výpravu vedoucího expedice na tuleni.

Večeře byla další vynikající jídlo. Měli jsme pyré zeleninovou polévku nebo hovězí vývar, následovaný hovězím carpaccio, Caesarovým salátem nebo rizotem humra v redukci mušlí jako předkrmů; s treskou, vepřovou panenkou v pivní omáčce, nebo vegetariánský kuskus jako hlavní jídlo. Měl jsem konzomus (všechny polévky byly dobré, možná je to chladné počasí), carpaccio (jeden z mých oblíbených předkrmů) a vepřové maso. Měl jsem "po 8" mátové zmrzliny pro dezert, stejně jako většina z našeho stolu.

Divadlo ukazovalo film "Endurance" (anglický s francouzskými titulky) o anglickém průzkumníkovi Shackletonovi a jeho posádce, kteří byli uvíznuti v Antarktidě, a v salonku byl klavírista. Pak nastal čas na postel.

Druhý den ráno se dostaneme do Tadoussacu kolem 13 hodin. Odpoledne šel pozorovat velryby.

Den 8 - Tadoussac, Quebec

Příští ráno na Le Boreal jsem se probudil do husté mlhy. Nemohl jsi ani vidět vodu z mé páté kabiny. Naštěstí se mlha zvedla a my jsme skončili s nádherným dnem - klidným, slunným a teplým. Během plavby jsem se zúčastnila Sophieho přednášky o Jacquesovi Cartierovi. Na této cestě jsem se dozvěděl tolik o osadě Quebecu.

Pár takeaways o Quebec historii - francouzský čest Cartier jako průzkumník a Champlain jako kolonizátor. Cartier neustále hledal cestu do Číny, země, o kterou se mohl ucházet o francouzského krále, nebo o zlato a drahé kameny. Na jeho poslední cestě do nové Francie (1541-1543), on dostal jednoho z Amerindians (nový termín já jsem sebral od francouzštiny) ukázat jej kde oni měli zlato a diamanty. Vzrušeně vzal zpátky do Francie, jen aby zjistil, že sebral bláznovo zlato a křemen. Dokonce i dnes ve Francii říkají, že něco podezřelého falešného je "jako falešné jako kanadské diamanty". Champlain se zajímal o kolonizaci nového světa ao obchodování s Amerindy. Zajímavý pohled na dva průkopníky.

Le Boreal přijel do Tadoussac, který sedí u bodu kde Saguenay fjord se připojí se severním břehem St. Lawrence řeka. Naše letos byla první výletní loď, která navštívila Tadoussac. Měli jsme spoustu dobrovolníků - myslím, že asi čtvrtina z 850 obyvatel malého města. Cestovní ruch je král v Tadoussac. Toto městečko dostane 400.000 návštěvníků ročně! Je to krásné prostředí a má nádherný 4hvězdičkový hotel (Hotel Tadoussac), který jsem viděl jen venku. Někteří lidé šli na večeři, protože jsme byli ve městě až do 23 hodin a řekl, že to bylo úžasné. Město je uvedeno v nejkrásnějších zátokách na světě a v nejkrásnějších obcích Quebecu. Tadoussac je 2,5 hodiny jízdy od Quebec City a asi 6 hodin od Montrealu. Je tam jen jedna dálnice, a musíte jet trajektem přes fjord, abyste se dostali do města a pak zamířili na sever dále na pobřeží do Havre-Saint-Pierre a na sever.

Nejvíce návštěvníků Tadoussac je francouzština (nebo Quebecois), s méně než 20 procent Američana. Je to dobré místo pro ty, kteří milují přírodu, historii nebo jiné kultury. Pozorování ptáků je obzvláště populární, když ptáci migrují (září a brzy na jaře). Pozorování velryb se zdá být aktivitou číslo jedna pro turisty, a není divu, protože existuje 13 druhů velryb žijících v St. Lawrence, a mnoho častých oblasti kolem fjordu Saguenay. Tam je také medvěd sledovat na "Domaines des Ancetres", což je lóže, zvířecí sirotčince a pozorování černého medvěda.

Le Boreal měl tři odpoledne - procházka po městě pěšky s průvodcem, pozorování medvědů nebo pozorování velryb. Vybral jsem si pozorování velryb, které po obědě odešly a bylo to vynikající volba. Hodně času procházky po městě bylo utraceno v Greve zahradách, který představoval místní vegetaci; Chauvin obchodní místo, rekreace první kožešinové obchodní pošty v Kanadě v 1599; zastávka v hotelu Tadoussac na čaj; končící návštěvou nejstaršího dřevěného kostela v Severní Americe s názvem Kaple Tadoussac nebo kaple Indiánů. Hlídači medvědů cestovali po medvědím sirotčinci a trávili čas sledováním jednoho medvěda, který byl daleko.

Opustili jsme loď a šli jsme do centra interpretace GREMM, centra pro výzkum velryb / školství. Zůstali jsme tam asi 45 minut před nasazením našeho "osobního plovoucího obleku", který byl voděodolnou kombinézu (jako lyžařské) a bundu. Podle našeho řidiče Zodiaka můžete žít ve vodě sv. Vavřince jen deset minut bez obleku; oblek rozšiřuje život o dalších pět minut!

Bylo to velmi teplo, když jsme si nasazili naše vybavení, ale když jsme se dostali do dvou lodí (asi 25 v každé, takže jsme se s anglickými reproduktory smíchali s francouzštinou) a začali jezdit, byl jsem rád, že jsem měl své vrstvy na , spolu s mými rukavicemi a roztomilou limetkovou zelenou / černou punčochovou čepicí. Řeka byla téměř mrtvá, takže jízda byla mnohem příjemnější a pozorování velryb bylo snazší. Nejprve jsme viděli několik mrkví v řece, ale pak se průvodce dozvěděl, že skupina ploutvonožců, druhého největšího druhu na světě (větší jsou pouze modré velryby), byla vidět asi 30 minut. Tak jsme se po nich vydali. Hodinu nás bavili. Tyto velryby neporušují nebo nekrmí jako keporkaky, ale "foukají" o 12 stop. Viděli jsme jejich zadní ploutve zřetelně několikrát a odhadovali jsme asi 4-6 různých.

Po chvíli jsme se vydali hledat belugy, které v areálu zůstávají celoročně. (Většina ostatních velryb zde jen léto). Bohužel jsme nic neviděli, ale máme dobrý pohled na více minkeků a mnoho šedých tuleňů, kteří stále vyskočili.

Měli jsme zábavu tři hodiny, i když jsme byli stísněni v pozorování velryb. Řidič nás nechal stát, když byl zastaven nebo se pomalu pohyboval v řece. Na konci našeho dobrodružství jsme vyrazili na fjord Saguenay, kde se skalnaté žulové útesy rovnají hloubce vody - obě jsou asi 900 stop. Fjord vypadal jako ty, které jsem viděl na Aljašce a v Norsku - strmé žulové útesy, čistou hlubokou vodu a spoustu evergreenů.

Bylo to skoro tma, když jsme se vrátili na loď a měli jsme pěknou večeři. Měl jsem zázvor čínskou polévku, grapefruity / salátový salát citrusový dresink, halibut a jahodovou / vanilkovou zmrzlinu. Někteří lidé měli escargot, tradiční francouzský předkrm. Museli jsme se trochu smát, že menu hláskovalo hlemýžďy. Proč se jim neříkají escargot? Byla to další pěkná večeře, navzdory pravopisné chybě. Přehlídka byla dobrá - "Oh La La Paris", plná francouzské hudby a tance. Finále bylo (samozřejmě) bouchající plechovka. Tento zábavní tým je velmi roztomilý a velmi nadšený.

Byl jsem v posteli v 11: 30 - není to dobré, protože jsem měl druhý den v Saguenay 7:00 dopoledne turné. Loď pluje v noci na fjord Saguenay a my jsme dorazili kolem 6:30.

Den 9 - Saguenay, Quebec

Byl jsem asi šest hodin ráno, stejně jako Le Boreal dorazil do Saguenay, Quebec, cestou nahoru po fjordu od řeky Sv. Vavřince. Byl to další perfektní slunečný zářijový den - v padesátých hodinách dopoledne, až do 70. let odpoledne. Měla jsem naplánované dvě cesty. První byla ranní procházka v národním parku Saguenay a druhá odpoledne kulturní show "La Fabuleuse".

Po mé obvyklé snídani ovoce, jogurtu a míchaných vajec jsem opustil loď pro autobus. Nemohl jsem uvěřit všem postavám v uvítací party na molu. Myslel jsem, že Tadoussac je zábava, ale tohle bylo úžasné. Desítky občanů v kostýmech ze "staré" Saguenay a "La Fabuleuse" historické a kulturní show byly zábavné hosty, když opustili loď. I když jsem si jen čistil zuby, nemohl jsem odolat javorovému sirupu, který se valil v ledu, aby byl tvrdý nebo horký borůvkový koláč. Také jsem viděl protokol s dřevorubcem a nechal si udělat fotografii. Miluji to, když měšťané milují výletní lodě hosty (a ne jen jejich peníze).

V 7:45 jsem nastoupil do autobusu, abych zjistil, že jsem na turné jako jediný anglicky mluvící člověk s asi 15 francouzskými. Měl jsem vlastní průvodce Claude, který byl rodák ze Saguenay, a měl znalosti o této oblasti a mluvil velmi dobře anglicky. Seděli jsme na dvou zadních sedadlech naproti uličkám od sebe na školním autobusu používaném pro pěší túru, aby se mnou mohl mluvit, zatímco francouzsky hovořící průvodce oslovoval zbytek autobusu.

Povídali jsme si, když jsme jeli 45 minut do Eternity Bay v národním parku Saguenay. Naše loď prošla částmi parku v pátek večer na cestě z Tadoussacu do Saguenay. Dozvěděl jsem se, že Saguenay je jedinou částí Quebecu s vlastní oficiální vlajkou a dalšími zajímavými fakty o městě a regionu. Prošli jsme shluky brilantních podzimních barev žluté, oranžové a červené, ale většina lesů byla stále zelená nebo jen mění barvy. 1. října by mělo být o dokonalém, i když jsem si jistý, že načasování se každý rok poněkud liší.

Do Eternity Bay jsme dorazili do 8:30 a vyrazili na stezce "Sentier de la Statue" asi 3,2 km (asi 1,5 míle za okružní jízdou) podél (a většinou nahoru) do Halte Bellevue, která poskytla krásný výhled na záliv a skály obklopující fjord. Túra se zvedla asi o 500 stop, takže to bylo pro mě dost namáhavé. Kdybychom pokračovali v další míli po stezce, dostali bychom se na sochu Panny Marie, která leží na vrcholu hory. Tato socha byla postavena koncem roku 1800 mužem, jehož koňský vozík propadl ledem řeky. Slíbil Panně Marii, že kdyby ho zachránila, postavil by jí velký památník. Žil, ale jeho kůň zemřel (zjevně se kůň dostatečně nemodlil). Ačkoli měl jen 200 dolarů, podařilo se mu získat dost dalších peněz, aby postavil tuto obrovskou Sochu de NotreDame-du-Saguenay.

Přibližně polovina naší skupiny nechtěla slyšet interpretaci místního průvodce, takže se bez přestání vydali na cestu. Zbývajících šest z nás zůstalo u místního strážce parku, který se občas zastavil a poskytl nám informace o geologii, rostlinách nebo zvířatech v parku. Po 17 letech pracoval v parku a byl docela dobře informován. Strážce parku také mluvil anglicky, takže jsem mohl zeptat se ho i mého průvodce. Pohled z otočného bodu stál za výlet.

Přijeli jsme zpátky v ústředí parku asi v 10:50 a krátce poté jsme se vrátili na loď včas na oběd. Byl to další dobrý bufet a já jsem se vrátil do autobusu do 1:00 za krátkou jízdu do 2300 místního divadla Palace. Měla jsem velké obavy, když jsem se přihlásila do "La Fabuleuse", což je kulturní přehlídka na obrovském pódiu, kde se v mimosezóně zúčastnilo 108 dobrovolníků a více než 200 v létě. Byl jsem tak strach, že to bude hokej, ale bylo to úžasné - jedna z nejlepších přehlídek, jaké jsem kdy viděl, a to bylo ve francouzštině!

Dobrovolný soubor (občané Saguenay) často pracují na přehlídce celá léta, někteří s jejich rodinami. "La Fabuleuse" probíhá již 24 let a každý rok se účastnil jeden člověk. Věkové rozpětí je 4 roky až 88 let. Přehlídka re-žije historie Saguenay, začínat objevem Jacquesem Cartierem, kolonizace Samuelem Champlainem, velký požár 1870, povodeň 1996, a celá řada jiných scén během posledních 400+ roků. Přehlídka byla upravená po Velké povodni 1996 zahrnovat tuto důležitou tragédii v historii města. Dokonce i Elvis se v příběhu objevuje. Herci tančí, ale pouze rty synchronizují materiál nebo ústa na zaznamenanou stopu. Na jevišti jsem jednou spočítal 6 koní spolu se 2 kuřaty, prase a hejnem hus. Přehlídku dělají 36krát ročně (24 v letních měsících; 12 jinak), se všemi kromě 4 výstav v angličtině od té doby, co Saguenay navštívilo letos 15 výletních lodí a 28 v roce 2012. Saguenay získává velkou plavbu lodí od roku přeměnila přístaviště v uzavřené papírně na přístaviště výletních lodí.

Máme scénář s scénami v angličtině, ale nikdy jsem se na to nedíval. Můžeme sehnat hru jen tak sledováním akce a nechtěl jsem nic nechat ujít na pódiu, když jsem si prohlížel scénář. Na jednom místě - druhá světová válka - vojáci spadli ze stropu divadla na provazy a zároveň na pódiu vybuchly bomby. Vyskočil jsem tak vysoko, že ten chlapík, který seděl vedle mě, upustil láhev s vodou a šel dolů uličkou velkého divadla. Bál jsem se, že jeden z vojáků na něj sklouzne, ale nikdo ne. Velmi vzrušující!

Finále mělo účastníky ze všech let, takže někteří byli oblečeni v indiánském oblečení a jiní z každého století a téměř každé desetiletí 19. století. Na jednom místě stál Elvis vedle Cartiera ve finále, které mělo na vrcholu i ohňostroj. Velmi působivé. Pokud jste někdy v Saguenay, ujistěte se, že v této show.

Vrátil jsem se na loď, kde jsem byl uklizen na nápoje a večeři. Měli jsme kapitánův rozloučení a další pěkné jídlo. Na palubě jsme měli slavnou zpěvačku Quebecois, takže jsem šel na show a postavil se na záda, ale rozhodl jsem se odejít. Ona nebyla o moc lepší (podle mého názoru), že roztomilý salonek zpěváků na palubě.

Další den Le Boreal byl v Quebec City, náš poslední celý den na lodi.

Den 10 - Quebec City

Další den byl náš poslední celý den na plavbě a (jako obvykle) byl i smutný a šťastný den. Jsem vždycky připravený jít domů, ale je smutné vynechat zajímavé přístavy volání a fascinující lidi, s nimiž se vždy setkávám. Náš poslední zavolající přístav byl skvělý - Quebec City.

Le Boreal zakotvil hned vedle korunní princezny (3700 cestujících) a poté, co byl v našich přístavech zkažen žádnými jinými loděmi, byl to trochu zvláštní. Měla jsem ranní (8:15) procházku po Quebec City a tentokrát to bylo jen já s jedním německým párem na palubě. Mluvil francouzsky, ona ne, ale oba mluvili anglicky, takže vždy přišli na naše anglické výlety. Chodili jsme po celém starém městě s naším průvodcem Jacquesem. Většina ostatních zájezdů nezačala, takže jsme byli skoro sami na začátku tohoto nedělního rána v Quebec City.

Navštívil jsem Quebec City na půl dne zpátky v minulém století a město bylo stejně okouzlující, jak jsem si pamatoval. Je mi legrační, že symbolem tohoto velmi starého města je hotel postavený kanadskou Pacifickou železnicí koncem 19. století. Hotel Frontenac leží tam, kde byla stará pevnost a je to určitě ikona, kterou většina z nás spojuje s městem.

Naše malá skupina čtyř jezdila po lanové dráze až na vrchol starého města Quebec City a po turné měla asi 30 minut volného času, než se vrátila na loď. Užíval jsem si procházení na úzké ulici plné práce místních umělců a prohlížení katedrály Notre Dame. Dobrá prohlídka. Vrátil jsem se na loď asi o 12:15 a měl jsem oběd, který byl krémovou chřestovou polévkou, rizoto s krevetami a čokoládovou pěnou s nějakým druhem pečiva.

Le Boreal neplával až do 19:00 a všichni jsme měli na palubě v 6:30. Moje kajuta byla v přístavišti a bylo to hodně legrace sledovat, jak se lidé procházejí kolem obou lodí. Teplota byla nejteplejší, co jsme viděli - myslím, že asi 80. Stejně jako všechny řeky Sv. Vavřince až do Montrealu, přílivy běží 15-20 stop v Quebec City. Moje kabina klesala směrem k přístavišti, když příliv vypadl. Než jsme odjeli, mohl jsem téměř vstoupit z paluby 5 do kabiny.

Po pozdním obědě se téměř všichni vrátili do města, ale četl jsem si knihu a sedl si na balkon a sledoval, jak se svět vydává na molo na výletní lodi.

Večeře byla dobrá, ale ne tak dobrá jako většina nocí. Možná, že po deseti dnech dobrého jídla jsem byl vyhořel. Měl jsem konzomem (jiná polévka byla smetanový zelený hrášek), salát, losos a čokoládové pohárky.

Po večeři jsem si vzal pas, zkontroloval účet a zabalil, vše připravené vylodit v Montrealu příští ráno.

Montreal - vylodění z Le Boreal

Příští ráno se Le Boreal plavil do Montrealu a v ranním slunci jsme měli úžasný výhled na město. Cestující museli mít své zavazadla mimo kabiny do 7 hodin ráno, což je určitě lepší než noc, kdy to většina velkých lodí vyžaduje. Další plus pro plavbu malou lodí.

I když se nepovažuji za Frankofila, měl jsem na Le Boreal úžasný čas. Mám ráda malou loď, která se plavila kvůli různorodým trasám a příležitostem setkat se s tolika lidmi. Nicméně, tento výletní linka by určitě nebude pro každého, zejména anglicky mluvící páry, které by mohly být plaché nebo zastrašované tím, že jsou v menšině. Anglicky hovořící cestující, kteří by si určitě užívali Le Boreal a další lodě Ponant, zahrnují aktivní cestovatele, kteří milují (1) exotické destinace, (2) všechny věci francouzské a (3) malou lodní zkušenost. Kdokoli, kdo by mohl být trochu zoufalý z toho, že je v menšině, by mohl uvažovat o tom, že by spolu mohli cestovat další pár nebo skupina přátel. To by zajistilo anglicky mluvící společníky při jídle a na výletech na břeh. Nebo si možná vezměte lekce francouzštiny před plavbou!

Jak je běžné v cestovním ruchu, spisovatel byl poskytován bezplatné výletní ubytování pro účely přezkumu. I když to nemělo vliv na tuto recenzi, věří, že mcrvirtualexperience.com věří v plné zveřejnění všech možných konfliktů zájmů. Další informace naleznete v našich zásadách pro etiku.